Posts filed under ‘arquitectura clásica’

La antigua Siracusa en Smart Cities

¡Espectacular! Impactantes imágenes de la reconstrucción en 3D de la Siracusa griega realizada por el CNR para el proyecto Smart Cities

17 julio 2014 at 7:25 pm Deja un comentario

Aparece un pórtico en las excavaciones del teatro romano de Guadix

La recuperación de este enclave desvela que el recinto se usaba como un lugar de esparcimiento en el siglo I d.C.

teatro-romano-guadix

Recreación virtual del pórtico ahora descubierto junto al teatro romano de Guadix. ABC

Las excavaciones practicadas en el teatro romano de Guadix siguen deparando sorpresas. En esta instalación hallada junto a la Catedral de la ciudad accitana en 2008, han aparecido ahora restos de una galería porticada, lo que los arqueólogos especialistas en este tipo de construcciones romanas denominan «porticus post scaenam». Este hecho viene a constatar que en la villa ubicada en esta zona en torno al siglo I d.C. este lugar se consideraba como un centro de esparcimiento de sus habitantes, justo al lado de donde estaba el teatro romano.

«Lo que evidencia este hallazgo es la capacidad de sorprendernos que tiene el gran potencial patrimonial de nuestra ciudad que va apareciendo y que aún está a la espera de descubrir», asegura el alcalde de Guadix, José Antonio González Alcalá. En este sentido, desde el Ayuntamiento accitano se tiene la esperanza de encontrar nuevas sorpresas «incluyendo la posibilidad de encontrarlo todo. Aunque, eso sí, puede que no se halle casi nada si se expolió en algún momento».

El pórtico que ha aparecido tendría unos 50 metros de largo por casi 30 de ancho, correspondiendo a la parte inferior del teatro, que tendría casi cuatro metros de altura. En España, sólo se ha documentado cuatro teatros: Itálica (Santiponce), Caesaraugusta (Zaragoza), Cartagonova (Cartagena) y Corduba (Córdoba), añadiéndose recientemente el de Guadix.

El último dato que había de este recinto romano, antes de este último hallazgo del pórtico, fue el de la aparición de la puerta occidental a este espacio que tendría una altura de tres metros y medio. Otra de las claves de este proceso de recuperación del teatro romano es la definición que se está realizando del trazado de la llamada «orchestra», que tiene un radio de más de veinte metros.

Recinto visitable

Para toda esta ambiciosa restauración de lo que fue este centro de esparcimiento de la ciudad, desde el consistorio insisten en buscar «apoyos» por la «importancia que suponen para Guadix patrimonial, turística y económicamente hablando», explicaba el alcalde.

De momento, la Junta de Andalucía destinó una partida de 306.000 euros, procedentes de fondos comunitarios en un ochenta por ciento, para revitalizar y hacer visitables los restos arqueológicos del Teatro romano. Con esta subvención se espera finalizar en otoño los trabajos de estabilización del suelo y la retirada de la humedad que ya ha realizado el Ayuntamiento con el drenaje así como la compra de los terrenos.

Una segunda fase actuará en la restauración de las estructuras arqueológicas del teatro que ocupan una superficie cercana a los 1.500 metros y la delimitación del conjunto arqueológico y, finalmente, se realizará un itinerario y la creación de áreas didácticas para las visitas a este enclave.

Fuente: LUIS JAVIER LÓPEZ | ABC

16 julio 2014 at 10:47 pm Deja un comentario

Roma: El Circo Variano era originalmente 9 metros más largo que el Circo Máximo

Obelisco-de-Antinoo

El Obelisco de Antínoo, hoy en en la colina de Pincio en Roma, y que en época romana se encontraba en la spina del Circo Variano

La planta original del Circo Variano en Roma era más larga que la del Circo Máximo. El complejo, iniciado por el emperador Septimio Severo en la zona de la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y completado por Heliogábalo, medía al menos 9 metros más de longitud que el Circo Máximo. Esta es la novedad más significativa que acompañará a la cuarta edición del Festival ‘Santa Croce Effetto Notte’ que, desde el viernes al 27 de julio, ofrece visitas guiadas gratuitas – a las 19 horas- al área imperial que rodea a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. El espectáculo, presentado hoy por Mariarosaria Barbera, Superintendente para los Bienes Arqueológicos de Roma, y Daniela Porro, Superintendente del Polo de Museos Romanos, entre otros, se ha enriquecido con importantes novedades arqueológicas.

Concretamente, a principios de 2014, en el curso de una prueba para una intervención de la ACEA, salió a la luz en el Circo Variano una parte de la torre occidental: el hallazgo de la estructura revela también la posición de las jaulas de salida de los carros (carceres), que estaban junto a la torre. Es así como ha sido posible establecer que la estructura original del Circo tenía una longitud mayor que la del Circo Máximo (aproximadamente 630 metros, al menos 9 metros más que el Circo Máximo). Su extensión fue después reducida por Heliogábalo, sucesor de Caracalla.

Fuente: Adnkronos | Arezzo Web: Roma, il Circo Variano batte il Circo Massimo per 9 metri

Crédito de la imagen: Maus-Trauden, vía Wikimedia Commons

16 julio 2014 at 9:23 pm Deja un comentario

El antiguo Partenón de Tesalónica será enterrado bajo un bloque de apartamentos

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Los residentes locales de Tesalónica, en el norte de Grecia, están indignados por la decisión de construir un bloque de apartamentos sobre un antiguo templo recientemente descubierto en el corazón de la ciudad. El templo de la diosa Afrodita, que fue trasladado a Tesalónica en el siglo VI a. C., pieza a pieza, desde la ciudad de Aineia, tiene un valor incalculable, a decir de muchos.

El monumento se encuentra en una zona actualmente llamada Dioikitirio (un centro administrativo).  El antiguo templo salió a la luz en el año 2000 tras la demolición de un edificio de dos plantas. Los arqueólogos encontraron la parte oriental de la krepis o basamento del templo, estatuas de épocas griega y romana y numerosos fragmentos de piezas arquitectónicas.

La mayor parte del templo permanece en Dioikitirio, pero algunas partes del mismo, entre ellas las columnas del templo, así como muchos otros restos, se exhiben en la actualidad en el Museo Arqueológico de Tesalónica.

Según la escuela de Arquitectura de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, la Plaza Antigonidón podría reformarse en dos niveles, con lo cual el templo podría ser reconstruido y ser visible en su totalidad.

Fuente: Greek Reporter | Ancient Parthenon of Thessaloniki to be Buried Under an Apartment Block

15 julio 2014 at 9:31 pm Deja un comentario

El primer muro de occidente

GUILLERMO ALTARES / EL PAÍS SEMANAL

  • El de Adriano, en el norte de Inglaterra, es un símbolo de la historia y una metáfora del presente
  • Representa la grandeza del Imperio Romano pero también los miedos contemporáneos

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El Muro de Adriano recorre 117 kilómetros en el norte de Inglaterra. / PATRICK WARD (CORBIS)

Marguerite Yourcenar escribió Memorias de Adriano inspirada por una enigmática frase de Flaubert: “Los viejos dioses habían muerto y los nuevos no habían llegado todavía. Hubo un momento en que el hombre estuvo solo”. Durante ese periodo único en que la humanidad respondió solamente ante sí misma, el emperador Adriano (76-138 de nuestra era) tomó una decisión extraordinaria, que iba a dejar una profunda huella en Occidente: ordenó la construcción de un muro para “separar a los bárbaros de los romanos”, como señala la Historia Augusta en la única referencia clásica a la primera frontera fortificada de Europa. Veinte siglos después, el Muro de Adriano sigue ahí y no ha hecho más que ganar fuerza en la imaginación. Esta edificación, que recorre de costa a costa el norte de Inglaterra a lo largo de 75 millas romanas (117,5 kilómetros) en medio de un paisaje muchas veces impactante, fue la inspiración de George Martin para la Muralla de Hielo que separa los Siete Reinos de las tierras salvajes en la serie Juego de tronos y de uno de los grandes poemas de W. H. Auden, Roman wall blues: “El día en que sea un veterano tuerto / No haré otra cosa que mirar al cielo”. En la realidad (si es que Juego de tronos no es real) ha cobrado una nueva transcendencia con el referéndum de independencia de Escocia, previsto para el 18 de septiembre, pero también por el debate a la idea de un Occidente cada vez más acorazado frente a los que llegan de fuera. Es a la vez un monumento único, patrimonio de la humanidad de la Unesco, y un recordatorio del papel de la historia en el presente.

“El muro sigue ocupando un lugar muy importante, en nuestra imaginación, en el arte, en la historia, pero también en la política”, explica la periodista de The Guardian Charlotte Higgins, autora del evocador ensayo Under another sky. Travels in Roman Britain (Bajo otro cielo. Viajes por el Reino Unido romano; Jonathan Cape, 2013). “Siempre ha sido una metáfora muy poderosa para la identidad nacional, para los ingleses y para los escoceses”, afirma John Scott, uno de los responsables del organismo oficial que se ocupa de esta construcción, Hadrian’s Wall World Heritage Site. El parlamentario conservador por Cumbria –la región fronteriza con Escocia del norte de Inglaterra– Rory Stewart –un político más bien peculiar, que recorrió caminando una parte importante de Afganistán tras la caída de los talibanes y que fue gobernador de una provincia de Irak tras la invasión de 2003– ha convocado una manifestación, el 19 de julio, en el muro para reivindicar la unión entre Inglaterra y Escocia. “Espero que 100.000 personas se acerquen ante este viejo símbolo: ingleses, galeses, irlandeses, juntando sus manos, uniendo sus brazos a través de la frontera”, dijo Stewart en febrero ante la Cámara de los Comunes.

Lo curioso es que el símbolo es mucho más poderoso que la realidad porque, como destaca el arqueólogo Tony Wilmott, “todo el muro transcurre en Inglaterra, no es la frontera en ningún momento”. “Este ruido político es irrelevante”, agrega este investigador que ha pasado toda su carrera trabajando en él. El profesor Ian Haynes, experto en fronteras romanas de la Universidad de Newcastle, agrega: “Los escoces entonces estaban todavía en Irlanda. No llegaron a Escocia hasta el siglo IV. Se utiliza el muro para hablar de identidades nacionales que entonces ni existían”. Wilmott y Haynes trabajan juntos estos días en la excavación de un templo romano en la costa oeste de Inglaterra, en Alauna (Maryport), no lejos de donde acaba la construcción. Los dos destacan una idea que comparten todos los investigadores que han estudiado la herencia romana en torno al muro: su multiculturalidad. Sin ir más lejos, en su yacimiento estaba destacada la I Cohorte Hispanorum, movilizada desde Hispania para la conquista de Britania.

En un recorrido a lo largo de esta muralla, John Scott resume su complejidad en el lugar más imprevisto y, en principio, menos atractivo de toda la visita: los alrededores de Newcastle. En medio de un paisaje urbano clásico de cualquier gran ciudad británica, con sus carnicerías halal, supermercados rumanos o paquistaníes, un templo hindú y una escuela pública en apenas unas manzanas, de repente emerge un trozo de esta barrera. Para este investigador es el símbolo máximo de lo que fue: un espacio que reunió a personas de todo el Imperio, arqueros de Hama, caballería de Batavia, gentes que venían de lo que hoy es Alemania, Argelia, Bélgica, Bulgaria, España, Rumania, Holanda, Marruecos, Siria, la antigua Yugoslavia… “Este es el mejor lugar para imaginar cómo era hace 2.000 años: aquí podían escucharse decenas de lenguas y olerse decenas de comidas diferentes, justo como ahora”, explica Scott.

El novelista y periodista de origen sirio Robin Yassin-Kassab, que reside cerca del muro, escribió un artículo en la revista The National en el que contaba la historia de la tumba de Regina, una esclava liberada que se casó con un mercader llamado Barathes que provenía de la ciudad siria de Hama. Llegó a Britania junto a un destacamento de 500 arqueros. La inscripción, escrita en latín y en arameo, reza: “Regina, la liberta de Barathes”. “Era un romance multicultural que precedía en 1.800 años al de mis padres”, escribe Yassin-Kassab. “El multiculturalismo británico no es tan reciente como algunos mantienen. En Newcastle y South Shields, las mezquitas coexisten con las iglesias, el inglés con el bengalí y el urdú, al igual que el celta compartía el mismo espacio que el latín, el alemán o el arameo”. Sin embargo, esa imagen de cruce de culturas, incompatible en teoría con la propia idea de barrera, no es la que ha dejado esta construcción romana detrás. “Es utilizado constantemente por nacionalistas escoceses e ingleses, muchas veces para reflejar los problemas que provocaría la ruptura”, explica Richard Hingley, profesor de Arqueología en la Universidad de Durham y experto en la huella romana en el norte de Inglaterra. “Esto se remonta a una vieja tradición histórica de reconstruir el muro en términos conceptuales cuando las relaciones entre Sur y Norte no son buenas”.

Tras cuatrocientos años de investigación arqueológica, después de un largo periodo en el que las piedras romanas fueron utilizadas a lo largo de los siglos para construir castillos, iglesias o granjas, existe una pregunta fundamental sobre él que todavía no tiene una respuesta única: ¿por qué se construyó? ¿Para que servía esa inmensa muralla? Charlotte Higgins lo compara con la puerta en mitad de la nada que pintó Magritte: es una frontera claramente artificial, que no se apoya en las barreras físicas que marcaban otras limes del imperio, como el Rin en el caso de Germania o el Sáhara en el norte de África. El investigador Anthony Everitt explica en su biografía del emperador, Hadrian and the triumph of Rome (Random House, 2009), que Adriano tomó dos decisiones cruciales para el futuro del Imperio: en el terreno cultural se volcó en su herencia helenística, y en lo político estableció por primera vez sus fronteras. Frente al concepto de que Roma podía seguir avanzando eternamente, recuperó la vieja idea de Augusto, el primer emperador, de que había que mantener las conquistas, no ampliarlas hasta el infinito, porque entonces el Imperio sería imposible de gestionar.

Esa inmensa construcción en medio de la nada forma parte de aquellos nuevos límites que estableció este hombre, culto y viajero, que fue proclamado emperador a los 41 años, tras la muerte de Trajano. La tarea que se impuso Adriano era impresionante porque las fronteras romanas están presentes en la actualidad en 16 países desde el norte y el este de Europa hasta Oriente Próximo y el Magreb, desde el Sáhara hasta Alemania. Como ocurre en el cuento Los siete mensajeros, de Dino Buzzati –el escritor europeo que mejor ha evocado lo que significan las fronteras–, Adriano se dio cuenta de que llegaría un momento en que el Imperio iba a ser tan grande que no tendría sentido gobernarlo.

El Muro de Adriano fue construido, a partir del año 112, por tres legiones (la II Augusta, la VI Victrix y la XX Valeria Victrix, unos 7.000 hombres en total) y era una estructura mucho más imponente que una simple muralla. El trabajo principal se terminó en solo seis años, aunque hasta el 136 o el 137 no estuvo totalmente completado (a diferencia de la Gran Muralla china, que tardó siglos en ser acabada). A cada milla romana se erigió un pequeño fuerte, en total hay 79, y entre cada fuerte había dos torres de vigilancia (158 en total), que servían sobre todo como forma de comunicación. Un foso discurría por delante, pero, curiosamente, otro foso más profundo defendía el muro por detrás. La altura estaba en torno a los cuatro metros, aunque en algunos casos aprovechaba el relieve. En el norte, el territorio de los bárbaros, había 76 puntos de acceso. En el sur, el territorio en teoría controlado por Roma, había 15 puertas que permitían cruzar el foso. En medio, un espacio militar que John Scott, del Hadrian Wall Trust, compara con la Zona Verde de Bagdad durante la ocupación: en vez de McDonald’s, disfrutaban de termas y otras comodidades porque era una recreación de Roma a pequeña escala. Actualmente se conservan grandes partes del muro y los dos fosos, que han marcado el paisaje para siempre.

“Fue construido para mostrarse imponente, pero no para mantener a los bárbaros fuera. De hecho solo una parte estaba construida de piedra. Había muchos tramos hechos con turba”, explica la latinista Mary Beard, directora del departamento de estudios clásicos de la Universidad de Cambridge y una de las más conocidas divulgadoras del mundo romano –La herencia viva de los clásicos (Crítica, 2013) es su último libro publicado en España–. “Creo que era sobre todo un símbolo del poder romano, no creo que sea el tipo de barrera que vemos en el mundo moderno”, prosigue. Philip Parker, autor de una exhaustiva y apasionante mezcla de ensayo y libro de viajes sobre las fronteras de Roma, The Empire stops here (El Imperio termina aquí; Pimlico, 2010), se pronuncia en el mismo sentido: “Nunca fue una barrera que pudiese ser defendida ante un ataque concreto: no era lo suficientemente ancho y muchas guarniciones estaban bastante lejos del muro. Seguramente, fue una barrera comercial, una forma de controlar el acceso y de marcar el área bajo el control de Roma”.

“El muro fue una barrera comercial en la que aquellos que querían viajar al norte o al sur debían pagar impuestos y peajes”, explica por su parte Alistair Moffat, autor de The Wall. Rome’s greatest frontier (Birlinn, 2009). “Fue construido para marcar el límite de las conquistas y nos dice que Roma se estaba convirtiendo en un Estado maduro, consciente de hasta dónde podía abarcar”.

El medio era el mensaje: construir en pocos años una estructura tan imponente sin importar los obstáculos que se presentasen por el camino era un claro mensaje para los pueblos que vivían allí. “Adriano utilizó el lenguaje visual de la arquitectura para enviar un mensaje político”, escribe Everitt. Su utilidad militar es dudosa porque, entre otras cosas, los romanos no esperaban en una muralla a ser atacados, sino que salían a campo abierto para enfrentarse a sus enemigos. Lo que explicaría también que hubiese tantas puertas hacia el norte y tan pocas para entrar desde el sur: lo importante era poder desplegar las legiones fuera rápidamente. Pero todos estos hechos arqueológicos son mucho menos poderosos que la propia imagen de un muro cortando el paisaje, que la idea de una barrera que deja fuera a unos pueblos e incluye en sus límites a otros.

La galería dedicada al muro en el Museo Tullie House de Carlisle, una tranquila ciudad situada en el extremo occidental de la barrera que durante muchos años padeció los enfrentamientos entre ingleses y escoceses ya que está situada a pocos kilómetros de la frontera, muestra una pared que recrea todas las vallas del mundo contemporáneo, desde Belfast hasta la frontera entre México y Estados Unidos o Melilla. Para el profesor Hingley, de la Universidad de Durham, es una reflexión muy pertinente: “Se invita a los visitantes a pensar sobre el Muro de Adriano en el contexto de las fronteras del mundo contemporáneo, a reflexionar sobre el concepto de Europa como fortaleza”. Precisamente con este título escribió el periodista Matthew Carr un libro de reportajes, Fortress Europe (Hurst & Company, 2012), sobre las fronteras actuales de la UE, en el que habla de la vieja muralla del norte de Inglaterra como precedente, real o imaginario. “A menudo las fronteras modernas tienen una función de identidad y seguridad similar a la de las limes romanas. Algunos radicales en Europa ven las fronteras como una barrera frente a los bárbaros; por supuesto no es la opinión de la UE, pero sí de algunos, como el contralmirante británico Chris Parry, que en 2006 describió a los inmigrantes contemporáneos como los ‘nuevos godos”, explica este periodista e investigador.

Con sus fosos, sus torres de vigilancia, sus fortines, incluso con una carretera que recorría el muro para permitir el aprovisionamiento rápido de las tropas –como ocurre, por ejemplo, con muchas barreras israelíes en Cisjordania–, a veces uno tiene la sensación de que solo faltan las alarmas, las cámaras de seguridad y las concertinas. Pero es una visión contemporánea porque, una vez que se pagaba, el muro podía cruzarse sin problemas. Cada año recibe un total de un millón de visitantes, 11.000 de los cuales lo recorren andando de costa a costa en una ruta inaugurada en 2003 y perfectamente señalizada, que se ha convertido en una especie de peregrinación a la historia. A veces discurre a través de una plácida campiña inglesa, salpicada de ovejas; otras, por encima de desfiladeros; algunas, a través de un páramo como el de Cumbres borrascosas. El muro está ahí para recordar que todo este paisaje fue una tierra de frontera.

Detrás del muro, los romanos construyeron un complejo sistema de fuertes y campamentos, auténticas ciudades en la retaguardia. El más conocido de ellos es Vindolanda, situado en su tramo central. Allí, en 1973, se realizó uno de los descubrimientos más extraordinarios de la historiografía romana: las tabletas de Vindolanda. Gracias a un suelo de barro que los romanos sellaron con piedras después de utilizarlo como vertedero, numerosos objetos se han conservado perfectamente en un ecosistema que ha permanecido sin oxígeno a lo largo de 20 siglos. Durante las excavaciones fueron apareciendo sandalias, cuero, peines, telas, comida… pero también unas pequeñas tablas de madera, aparentemente anodinas, que sin embargo contenían un hallazgo increíble: mensajes que describían la vida cotidiana en el fuerte en los años anteriores a la construcción del muro. Están llenas de personajes reales –el decurión Mascutus, el fabricante de cerveza Atrectus, el maestro Optatus, el médico Marcus, el centurión Alio, la esclava Pacata, el fabricante de escudos Lucius– que se transmiten recados tan anodinos como, 2.000 años después, apasionantes. Piden un permiso para ir a una ciudad o se quejan del frío, y en un documento extraordinario, una invitación de cumpleaños de Sulpicia Lepidina a su amiga Claudia Severaen, la más antigua muestra de escritura de mujer en latín que se conserva. Hasta 2010 habían sido traducidas 752 tabletas.

“Son ventanas en el alma de la gente porque se trata de mensajes muy personales. Nos permiten una enorme empatía con el pasado”, explica, ante el mismo barro negro del que salieron, el arqueólogo Andrew Birley, director de excavaciones de Vindolanda. Su padre, Robin, fue el descubridor de las tabletas. Confiesa que lleva en ese fuerte casi desde que era un niño. “He pasado más tiempo aquí que cualquier soldado romano”, afirma entre risas. Los visitantes recorren los restos del fuerte, se paran a preguntar ante las excavaciones camino del extraordinario museo. A lo lejos, hacia el norte, el muro recorre sinuoso su tramo más espectacular. Birley asegura que quedan muchos años de trabajo, que el barro alberga todavía muchos descubrimientos y muchos enigmas. Sin embargo, visto desde el presente, cree que el muro junto al que ha pasado toda su vida ofrece un mensaje claro: “Representa una lección para el mundo, es un monumento espectacular, pero a la vez la historia de un fracaso. El Muro de Adriano nos dice que la ocupación militar nunca es una solución, que no se puede imponer una ideología solo con la fuerza”. En la frase más famosa de Memorias de Adriano, el anciano emperador afirma: “He llegado a la edad en que la vida para todo hombre es una derrota aceptada”. Las ruinas del muro, en medio del arisco paisaje del norte de Inglaterra, son quizá la crónica de esa derrota, pero también de la fuerza de una idea que todavía marca nuestro mundo: hasta aquí llegamos nosotros, a partir de aquí empiezan ellos.

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El emperador Adriano. / CORBIS

 

14 julio 2014 at 9:32 am Deja un comentario

El Coliseo romano recupera el lustre

Retiran los andamios que cubrían el inmenso monumento italiano y queda al descubierto su piedra de tonos ocres, amarillos y marfiles

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El Anfiteatro Flavio, el Coliseo de Roma, recupera poco a poco su esplendor y su piedra ya luce tonos ocres, amarillos y marfiles tras la retirada de los primeros andamios, colocados hoy hace un año y que cubrían parte de sus arcadas.

Se trata de la parte del monumento más próxima a la vía Labicana que comenzó a cubrirse ahora hace doce meses, en una operación destinada a limpiar el mármol travertino de su fachada.

Avanza así la primera de las tres fases en las que se divide la restauración del monumento, que hasta el siglo XX conservó el liderazgo como estadio del mundo con mayor aforo.

Unas 50.000 personas tenían cabida en el Anfiteatro Flavio, en el que se libraban luchas entre gladiadores y animales salvajes en los últimos siglos del Imperio Romano.

El plan contempla el saneamiento de las fachadas norte y sur del monumento, así como la sustitución de las 84 verjas exteriores para continuar, en las siguientes etapas, con la creación de un centro de servicios en el exterior de unos 1.600 metros cuadrados y la modernización de los espacios internos y lugares de tránsito.

No obstante, las obras no impiden la visita del anfiteatro a unas 17.000 personas al día -y hasta 34.000 los domingos, días de ingreso gratuito desde principios de este mes- con colas de turistas que en estos días de julio rodean prácticamente su perímetro para acceder a la arena y las gradas, de 52 metros de altura.

Cristina Rodríguez, mexicana de Monterrey que visitaba por primera vez Roma, se lamentó a Efe: “Estoy de vacaciones, llegamos anoche. No sabía que estaban restaurando el Coliseo”, aunque reconoció la belleza del monumento a pesar de los andamios.

Entre decenas de guías turísticos que ofrecen sus servicios en numerosos idiomas, vendedores ambulantes y varios figurantes vestidos al estilo de los soldados romanos imperiales pasea bajo el sol Jesús Sánchez, un profesor español de Murcia (sureste) que vive en Roma.

“Los turistas en principio se decepcionan cuando ven el andamiaje que rodea el Coliseo pero después les agrada que la arqueología romana sea restaurada, renovada y cuidada como se merece”, dijo a Efe.

Añadió que “a veces uno se encuentra en Roma con monumentos que dejan mucho que desear en cuanto al cuidado que se les da”.

Las obras comenzaron hace un año gracias al mecenazgo de la firma italiana de moda Tod’s, que aportó unos 25 millones de euros necesarios para su puesta en marcha tras dos años de retraso en el proyecto inicial debido a la falta de fondos públicos para abordar la operación.

La directora de la restauración del Coliseo, Rosella Rea, admitió esta semana que las obras van “de momento con un poco de retraso en los tiempos previstos, pero es normal en trabajos de estas dimensiones”.

La revalorización de uno de los símbolos de la Ciudad Eterna irá acompañada de la peatonalización de la vía de los Foros Imperiales, la arteria que lo conecta con la plaza de Venecia, cerrada al tráfico de particulares desde el 29 de junio de forma experimental.

Se trata de una de las medidas estrella del Nuevo Plan General del Tráfico Urbano impulsado por el Ayuntamiento romano, que además dividirá el centro histórico de la ciudad en 15 “islas ambientales”, esto es, conjuntos de calles cerradas al tráfico privado, que incluye la peatonalización total de la plaza de España.

“Es absolutamente necesaria porque uno de los complejos arqueológicos más importantes del mundo no puede estar rodeado completamente de tráfico, y menos del tráfico romano, que es bastante agresivo”, consideró el español Sánchez.

Incluso a los romanos más veteranos les sorprende el aspecto de las primeras arcadas del Coliseo restauradas.

Sentado junto al monumento, un jubilado romano Luciano Novella, apuntó que es mejor para los turistas e indicó, mirándolo, que siempre lo ha visto más oscuro: “Donde se ha restaurado ya no se ve más el color negro, y el Coliseo se ve mejor así”.

Fuente: EFE | ABC     12/07/2014

12 julio 2014 at 10:45 pm Deja un comentario

Roma: Completada la restauración del Foro Boario, reabre el Templo de Portuno

Tempio-di-Portuno

Después del Templo de Hércules, tras la finalización de las obras de restauración del Foro Boario, reabre al público el Templo de Portuno, que será visitable el primer y tercer domingo de cada mes. Los trabajos, que han durado desde 2006 hasta 2014, han sido realizados por la Superintendencia Especial para los Bienes Arqueológicos de Roma con el apoyo de World Monuments Fund, una prestigiosa agencia internacional dedicada a la búsqueda de financiación para la conservación de sitios y monumentos de alto valor cultural, y con la contribución de algunos “donantes” privados americanos.

Fuente: Adnkronos | Dopo il restauro, Roma apre il Tempio di Portuno

Procedencia de la imagen: libero.it

10 julio 2014 at 4:49 pm 3 comentarios

Declarados bienes culturales los acueductos romanos de Tordera y Pineda

Los dos tramos formaron parte de una misma obra hidráulica denominada acueducto de Pineda

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La finca de Can Cua en Pineda con el acueducto romano

El Gobierno de la Generalitat ha acordado declarar bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico y zona arqueológica, el acueducto romano de San Pere de Riu (Tordera) y Can Cua (Pineda de Mar) en el Maresme, y delimitar su entorno de protección. Ambos formaron parte de una misma obra hidráulica denominada acueducto de Pineda.

Actualmente, estos dos tramos constituyen los únicos vestigios visibles y son los más relevantes conocidos hasta ahora en Catalunya. El origen de este acueducto podría remontarse a la época romana. El arco de Sant Pere, también conocido como Pont del Diable, es una estructura de 15 metros de longitud y 1,22 metros de anchura con una arcada de 3,13 metros de diámetro. Se construyó con el fin de salvar el desnivel del terreno y la torrentera procedente de la Font del Ferro.

El tramo conocido como acueducto de Can Cua servía para salvar un antiguo torrente hoy desaparecido. Se conservan 39 metros de longitud, con cinco pilares, dos pilastras y seis arcos, cuatro de las cuales se conservan en su totalidad. El acueducto discurría paralelo a la riera de Pineda por la vertiente oriental a lo largo de 3,5 kilómetros. El inicio del trazado se encontraría en el Torrent de Riu, de donde captaba el agua, hasta la villa romana de Can Roig, yacimiento que conserva un ‘lacus’ que podría relacionarse con el final del recorrido.

Fuente: LA VANGUARDIA

8 julio 2014 at 9:39 pm 1 comentario

El “nuevo” Coliseo comienza a desvelarse

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Vista general del Coliseo mientras se retira parte del andamiaje a su alrededor en Roma (Italia) ayer, lunes 7 de julio de 2014. Foto: Noticias24

Ya han concluido los trabajos de restauración de las cinco primeras arcadas del Coliseo. Los operarios comienzan a retirar los andamios y ya es posible admirar el color original del anfiteatro más grande del mundo.

 

8 julio 2014 at 9:10 pm Deja un comentario

Roma: «Desenrollan» la Columna Trajana

Una exposición fotográfica situada frente al monumento conmemorativo permite recorrer visualmente su relieve en su desarrollo lineal

Columna-Trajano-desenrollada

Una sección del relieve de la Columna de Trajano, que ha sido fotografiado y expuesto en su desarrollo lineal. / © SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI

La Columna de Trajano fue erigida a comienzos del siglo II d.C. por el propio emperador en el Foro Romano para conmemorar sus victorias frente a los dacios, un antiguo pueblo que corresponde principalmente a la actual Rumanía. Este monumento maravillosamente conservado relata la gesta de Trajano a lo largo de un relieve en espiral, no geométrico, que fue concebido para ser contemplado desde abajo. Sin embargo, la vista no puede recorrer la totalidad del relieve desde un punto fijo. Hasta el próximo 30 de septiembre, el público que se acerque a la plaza del Foro de Trajano, junto a la columna, podrá recorrer visualmente el relieve de la Columna Trajana en su desarrollo lineal, gracias a una exposición fotógrafica gratuita ideada por Francesco Zan, de la Universidad de Florencia, en colaboración con la Superintendencia Capitolina.

Un diálogo inédito

La Columna de Trajano ha sido desenrollada sobre una superficie de PVC de unos 80 metros de largo por lado junto al monumento original, una experiencia que genera un diálogo inédito entre el monumento y las personas, según informa la Superintendencia Capitolina en un comunicado. Este portentoso relieve helicoidal, en el que el emperador aparece representado de forma realista unas sesenta veces, narra cronológicamente sus dos victoriosas campañas y constituye una inestimable fuente de información sobre la vida en el campamento, la construcción de un acueducto o el asedio a una ciudad. Antiguamente estuvo completamente policromado. Para que el visitante pueda recrear mentalmente su coloración original, en los próximos días se añadirán imágenes de algunas de las preciosas mayólicas renacentistas pintadas a mano procedentes del Museo Nacional del Bargello en Florencia.

Fuente: NATIONAL GEOGRAPHIC

4 julio 2014 at 11:54 am Deja un comentario

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